丨本文由小陈茶事原创
丨首发于百家号：小陈茶事
丨作者：村姑陈
《1》
最近收到好多礼物。
俱来自遥远的东北。
有一大袋剥了壳的核桃，看上去非常像平时吃的核桃肉，但又比较小，比较油润，实在不敢认定为核桃。
于是捡了一小片出来吃。
发现不苦，也不涩，也不比平时吃的核桃外面有一层可以剥起来的皮，它摸上去又油又润，说肤如凝脂，亦不为过。
又有一袋形似松子的东西。
一粒粒，紧实，硬挺，比平时见到的松子个头大一些，摸上去，壳上有一层细细的绒毛。
李麻花看了半天，得出结论，这是松鼠吃的松子，原始的。
我把它咬开，发现是生的，要炒过才能吃。
和核桃一样，同样油润润的，炒熟应该更香。
想起前段时间收到的同样来自大东北的小榛子，炒过之后，那熟香，那焦香，分外美艳。
配上一杯武夷岩茶，是坚果的焦香与茶叶焦香的混搭，两相冲击，味蕾舒服得几乎要罢工。
李麻花幸福地歪在贵妃椅上，说，我从来没吃过这么好吃的坚果。
跟它们相比，从前吃的那些，都是浮云。
北方人不懂茶，胡建人不懂坚果。
信息的不对称，从此而来。
《2》
前几天有茶友说起喝老丛水仙，他自称是高手。
对高手，我们向来敬畏，于是就虚心请教。
没承想这茶友表示，老丛水仙的泡法，要另辟蹊径。
如何另辟法？
他的方法，并没有什么新奇之处，不外就是坐杯闷泡。
虽然他的闷泡时间不长，但也是闷泡。
他说，他平时喝武夷正岩的老丛水仙，第一冲起就要闷泡，第一冲闷15秒，
第二冲闷泡10秒，第三冲20秒，.....第六冲30秒.....
他说，如果不闷泡，第一冲的茶汤就很淡，因为茶叶内质的析出需要时间。
他说，老丛水仙的第一冲是兰花香，甜香，甜感，尾调上是苔藓味。汤水咽下后口腔里长时间不散的，就是苔藓味。苔藓味会让人有生津、以及产生鲜的感觉。
他说，老丛水仙入口“醇”，所谓“醇”，就是茶汤入口的时候，它能压住你的舌头、压住你的口腔。
他说，他喝的老丛水仙长在鹰嘴岩的岩壁上，有一百多年的树龄，冲泡后，茶叶面上有很多泡泡。
他说，现在市场上的岩茶大多是8.3克、10克，选用毫升的盖碗才合适。
他说，老丛水仙是橙红色的汤色，是中焙火，看汤色就能感觉到汤感的醇度。
他说，.......
我果断地打断了这位自称“老师”的茶友。
因为，李麻花在一边已经要跳起来了。
也因为，他讲的，全部都是错的，全部都似是而非。
刚入门的小白，估计会被这种一本正经的胡说八道给折服了，而对于土生土长的胡建人，只觉得，满嘴跑火车，太能趴了。
《3》
我想了想鹰嘴岩，那是从水帘洞到流香涧的必经之地。
那块岩石，就在路边上，巨大，高耸，形似硕大鹰头，顶部有一突出岩石，似鹰嘴。
第一次站在天车架往前的那段路上，仰望鹰嘴岩的时候，李麻花问我，这是不是就是麻衣神相里写的，长颈鸟喙型面相？
我回想了一番小时候看的书里，写越王勾践的面相，果然，有点像。
难怪得名“鹰嘴岩”。
这块地方，也算是正岩里比较能叫得出名字的一块山场了。
然而，鹰嘴岩跟天心岩这些名岩，还不大一样，天心岩，马头岩，有岩有土的地方，都能种茶树。
但鹰嘴岩不同，人家那个鹰头，实实在在，就是一块硕大无比的大石柱——光光的，直直的，平滑的。
没有能容纳茶树生长的土壤，也没有能容纳茶树生长得凹、窠、穴等地形。
鹰嘴岩能种植茶树的地方，在鹰嘴岩脚下，周围一圈的地盘里。
而茶友说，他喝的鹰嘴岩老丛，是生在鹰嘴岩岩壁上的，这就奇怪了。
那里分明寸草不生，不毛之地，哪来的水仙茶树，还是百年老丛呢？
难道是神仙种的，平时隐形起来，只有“有缘”之人得而观之？
有可能。
我等村姑，命小福薄，肯定是无缘得瞻仙树之颜的。
唯高人们，才得观之，喝之。
《4》
这位茶友的神奇之处还在于，他一看“老丛水仙”的汤色，就能判断出这水仙茶汤的醇度。
真是“神眼”啊。
这在茶圈，简直是神仙一般的存在。
看汤色，就能知道这茶醇不醇，跟前几年有一位自称摸泡袋就能断定茶好不好的“大师”，估计师出同门，都是“茶界鬼谷子”的高徒。
村姑陈喝了这么些年的岩茶，从不知道从汤色里能看出这么玄妙的内涵来。
连武夷山胡歌这样的地瓜，在三坑两涧里疯跑长大的孩子，也无法从茶汤的颜色里，断出茶的品质来。
当然，从茶汤的稠度，可以初步断定一款岩茶的内质丰富与否，汤水醇厚与否。
茶汤稠滑度高的，内质自然丰富，茶汤清汤寡水的，内质自然单薄。
但仅凭汤色来判断，是万万不能够的。
具体到武夷岩茶而言，茶汤的颜色，有一部分是由发酵程度决定的，有一部分，是由焙火程度决定的，但却不是单纯由醇厚度来决定的。
发酵程度越高，干茶的颜色就越深，看上去纯净无杂质；反之，发酵程度越低，干茶的颜色就越浅，看上去就不怎么纯净。
同样，焙火程度越高，干茶的颜色就越发地褐；焙火程度越低，干茶的颜色就偏咖色，偏铁锈红。
到了沸水冲泡之后，发酵程度高而焙火也高的岩茶，汤色就更偏深橙红色；发酵程度低一点而焙火也低一点的岩茶，汤色就呈现出橙黄明亮的色泽。
那是不是据此可以断定汤色橙红的茶，就是焙火程度高呢？非也，非也。
有一种岩茶，发酵程度高，高出了岩茶国标的发酵标准，但焙火程度却不高，顶多到中火，甚至轻火，但这茶汤泡出来，却也是橙红色的。
这是发酵加重之后，让茶叶细胞内大量的茶红素和茶褐素生成，从而导致的茶汤颜色加深。
这种汤色的改变，与焙火，可没太大关系。
所以，一款水仙茶，有可能产区不好，工艺也不好，焙火程度也轻，内质单薄，但它发酵程度超重，超出了岩茶的工艺标准，它泡出来之后，茶汤也有可能是橙红色的，甚至是深深的橙红色。
可见，单凭汤色，就断定茶汤醇度，这完全是不懂岩茶工艺者脑洞大开的神奇言论。
当不得真的。
《5》
好茶，是不坐杯的。
好茶内质丰富，沸水一注入，立马浸出内质来，完全不必用坐杯来压迫它释放养分。
所谓老丛水仙内质释放慢，第一冲要坐杯15秒，这种言论，实在是错漏百出。
另外，好的水仙，尤其是真正的百年老丛，汤水醇厚并不是它唯一的优点，稠滑的茶汤，入骨的木质香，回甘里似洪波涌起并伴随着浓郁木质香兰花香的生津感，才是它最最吸引人之处，最最令人难忘之处。
但这种奇妙的感觉，只可意会，不可言传。
一个没有喝过真正百年老丛水仙的人，是无论如何，形容不出来这种感觉的，就算勉强拼凑出来了，也是纸上谈兵，隔靴搔痒，一听就是假的。
咱们学茶喝茶论茶，还是要真真正正地去多喝一些好茶，多去茶园实地走访，摸摸茶树，采采茶青，喝喝毛茶，才能真正把书上搬来的理论，转化为自己的知识。
否则，衣服穿得再仙气飘飘，茶具用得再高大上，也只是个场景道具罢了。
当一只装珍珠的盒子，装饰得比盒子里的珍珠还漂亮的时候，就不要怪人家，买椟还珠了。
很欣慰，我不是一只漂亮的盒子，我是那颗朴素的珠子。
历经无数的岁月打磨，终于成就了温润的光华。
即将过去，即将来临。
在这跨年之夜，华灯初上之际，村姑陈心情澎湃地写完了上面的文字。
为一些同行的趴，为一些圈内人的虚。
昨天写虫洞的文章底下，有茶友留言，说：我发现我存了好多年的普洱茶，在撬饼的时候爬出来好多白白的小纸虫，吓死我了。感觉这种茶胶质感丰富，想送给你文章里提到的那位卖虫洞熟普洱饼的茶掌柜喝。好茶要配识货的人！
哈哈，李麻花笑痛了肚子。
公道自在人心，是非自有公论。
过去的一年，感谢茶友们的关心，支持，力挺，让村姑陈有了写下去的动力和催化剂。
新的一年，百尺竿头，从头越。
致广大而尽精微,极高明而道中庸。
祝福列位看官，，吉祥如意！
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